Projeto: Paeansonic CF210SP CD9088 + CD7642 Kit de rádio AM / FM

Postado em 7 de setembro de 2016 por lui_gough

Já estava um pouco quieto por aqui ultimamente - acabei de ser atingido pelo trabalho, e nunca desaparece, mas tampouco o desejo de fazer algo por meu próprio enriquecimento e diversão ... e o desejo de blogar sobre isso.

Ao ver como eu gostava de reviver alguns dos kits de rádio de transístor de bolso Funway 2de Dick Smith , eu me perguntei se havia algo lá fora, eu poderia construir qual seria um pouco mais atraente e talvez um pouco mais sofisticado. Eu estava ciente do Tecsun 2P3que parece ser um kit muito bom, mas um pouco caro para um rádio AM apenas. Então, eu busquei no eBay procurando kits de rádio e, surpreendentemente, havia alguns! Infelizmente, um bom número deles é muito opaco no sentido de que eles dependem de um chip de receptor de digitalização digital de digitalização digital e não há muito para eles além disso e um chip de amplificador.

Eu resolvi em um que foi listado como CF210SP AM FM Radio Kit , com algumas outras palavras "relacionadas" jogadas. Como esperado, é um rádio de banda dupla (AM / FM), com todo o kit chegando a uma razoável AU $ 7.99 Incluindo porte postal e vem completo com revestimento exterior. A grande desvantagem? Tudo está em chinês . O único inglês que você encontrará está na descrição da lista, o que não é particularmente fácil de ler nem informativo:

CF210SP é um novo tipo de rádio FM, AM rádio de duas bandas, a banda de FM 
Usando o chip CD9088, que usa o pacote SMT do elemento patch, o 
Receba faixa de freqüência de 76-108HMZ, não só para aceitar o FM 
Rádio, também pode receber o rádio do campus e parte do sinal de áudio 
Das estações de televisão; Banda AM usando IC direto o TA7642,
A faixa de freqüência de recepção é 525-1605KHZ circuito é simples, montagem 
Taxa de sucesso, uma seletividade melhor tendo um pouco ;. amplificador
Circuito usando TD2822 função especial ICs alto. Som
A qualidade é boa.

Embora eu seja de chinês decente, vou ter que admitir que não consigo ler, nem escrever em chinês. Mesmo que as instruções estejam em chinês, não senti que isso fosse um grande impedimento, porque quando se trata de componentes e esquemas, os desenhos e marcas transcendem a barreira do idioma . Apenas uma outra forma de engenharia resolve o dia! Felizmente para todos, o quadro também tem uma boa serigrafia para julgar pela listagem.

Como resultado, aceitei o desafio e fiz um pedido para dois kits. Suponho que seja apenas um hábito - se você pedir kits, você sabe que eles vêm com o número certo de peças , então não há margem para erros. Encomendar dois garante que você tenha algumas peças de reposição em caso das coisas não vão mal ...

Esta publicação será uma pequena revisão do kit, juntamente com dicas e sugestões especialmente para construtores de língua inglesa.

Conteúdo do kit

Em vez de nada impressionante, cada kit vem em uma embalagem de bolha. O problema já foi detectado quando um parafuso solto foi visto chocalhando dentro do invólucro de bolhas - os componentes se perderam e a única coisa que os impediu de ir para todos os lados era um papel de bolha fino e um tanto rasgado.

O caso para isso foi encontrado em breve - os componentes são realmente envoltos dentro de uma bolsa de celofane, mas esse tipo de material tem uma tendência a rasgar quando perfurado pelas pernas afiadas do componente - rapidamente os componentes menores funcionam para sair.

Como você pode ver, dentro do pacote, você tem o caso metades sem nada povoada, um rótulo frontal sintonia com o absolutamente falsa banda Paeansonic, o principal PCB, o alto-falante, um chicote telescópica, e um saco com o “descanso” do Partes. É bom ver que a casca de plástico tem uma porta de bateria cativa, o que faz um bom toque. A desvantagem é que a moldagem da caixa é um pouco folgada, de modo que as metades não se encaixam perfeitamente com algumas bordas ásperas, e há áreas onde o plástico era tão fino que rachou em trânsito e um pouco de super cola era necessário. Os componentes que estão sendo empacotados dentro de um saco de celofane podem ser baratos, mas não respeitam a natureza sensível à ESD dos CI utilizados e é uma receita para pinos curvados.

Em vez disso, o PCB é uma placa de papel de um lado com serigrafia em ambos os lados, o que é muito descritivo e a máscara de solda na parte traseira. Parece ter um acabamento de laca para impedir que as almofadas se oxidem, mas de qualquer forma não estamparam nem estampadas. Existem alguns pontos na retaguarda para "fios de solda de aderência", e um slot perto do topo para ranhura em um suporte de haste de ferrite.

Como mencionado, as instruções foram todas em chinês. Infelizmente, as instruções são apenas uma única folha de dois lados, de modo que o valor educacional do kit é um pouco limitado. O esquema listado como mostrado acima é mostrado acima. O CD9088 é responsável pela recepção de FM, com a única folha de dados que eu poderia encontrar em chinês. Tudo bem, porque é um clone do TDA7088 que é um circuito de receptor FM mono. A unidade possui um IF de cerca de 70kHz e possui um loop com freqüência com bloqueio interno de sinais fracos. O filtro é alcançado com os componentes externos - principalmente os filtros RC.

A recepção AM está sendo realizada com o CD7642 . Se você teve a sensação de ter visto isso antes - você está certo. É exatamente o mesmo chip usado pelo kit Funway mencionado anteriormente - um deles tinha um TA7642, mas é idêntico ao MK484 em ser um receptor de radiofrequência sintonizado, funcionando basicamente na amplificação de frequência portadora e empurrando o sinal através de um Banco de filtros até que finalmente seja detectado em áudio.

Isso deixa o TDA2822 , que é um chip de amplificador de áudio estéreo para dirigir alto-falantes e fones de ouvido. Não é particularmente sofisticado e provavelmente é silencioso, e oferece cerca de 20 mW em um conjunto de fones de ouvido de 32 ohms quando alimentados a partir de 3V. Ele é usado para dirigir a tomada de fone de ouvido que desconecta o alto-falante interno uma vez que uma ficha de fone de ouvido está conectada.

O interesse é que o interruptor de modo de recepção realmente muda o caminho de áudio para o amplificador. Sempre que o rádio estiver ligado (pelo interruptor de volume que possui um encaixe on / off), a desmodulação AM e FM ocorrem, mas apenas um dos sinais é enviado para o amplificador. Suponho que esta seja uma maneira barata de fazer as coisas, e o requisito atual do baixo nível das células significa que "perder" a metade do poder não é visto como um problema importante.

A parte traseira tem uma imagem de impressão "duotone" com componentes desenhados sobrepostos, o que torna uma referência útil no caso de a serigrafia estar coberta por componentes.

Há também uma lista de peças incluídas - 56 diferentes "peças" na tabela, mas alguns valores são dobrados - por exemplo, os capacitores de disco de cerâmica de 0,1 uF na linha 23, 24 e 25 com quantidades de 6, 6 e 1, respectivamente.

Processo de Construção e Tune-Up

Como um construtor de kit experiente, não perdi tempo para começar. Eu nem sequer me incomodou em contar todas as partes, como algumas pessoas podem fazer - eu apenas comecei a construir o primeiro kit imediatamente e "aprendi" algumas dicas ao longo do caminho, que vou compartilhar.

Coisas que você precisa

Nenhum kit está completamente completo - haverá coisas que você precisará que não entre no kit. No caso deste kit, isso inclui especificamente:

• Cerca de uma a duas horas de tempo para completar o kit.
• Um recipiente de algum tipo para esvaziar os componentes e classificá-los, para que eles não se percam.
• Um ferro de solda apropriado (~ 30-50w) com uma ponta fina - o chip SMD absolutamente o exige.
• Alguma solda - 60/40 é o "bom material", sem chumbo é tão divertido.
• Sidecutters para cortar as pernas componentes.
• Cola de fusão a quente, ou superglue para colar o alto-falante, antenas de haste de ferrite no lugar.
• Trança Desolder (opcional) para corrigir erros.
• Lupa e luz para ler pequenos valores de componentes e marcas (também opcionais).
• Chave de fenda pequena Philips para montar a caixa e botões de ajuste / volume.
• Chave de fenda de pequena lâmina plana para executar o procedimento de ajuste de variável.
• Chave de fenda de tamanho médio para empurrar os terminais da mola para o invólucro.
• Duas pilhas AA para alimentar o receptor.
• Suprimento de bancada com clipes de crocodilo, saída de 3V para alimentar o receptor durante a sintonia (recomendado, mas não absolutamente necessário).
• Outro rádio que está em sintonia para verificar as estações recebidas (também recomendado, mas não absolutamente necessário).
• Um multímetro de algum tipo, de preferência com capacidade de medição de capacitância e / ou um medidor de LCR para solução de problemas e identificação de componentes.

Eu também preparei algumas dicas úteis em relação à construção, que serão apresentadas em blocos recuados .

Preparação

Começamos primeiro a esvaziar todos os componentes em uma tigela de plástico para que eles possam ser classificados. Se você é realmente diligente, você pode classificar os componentes para verificar que não há peças faltantes - mas, com as listas de peças chinesas, é um pouco difícil, então eu prefiro apenas começar a construir e ver o que falta ou falta.

Construção

Para os kits tradicionais, as recomendações geralmente estipulam que os componentes passivos "pesados" passam primeiro e os ICs "delicados" vão em último lugar. Para este kit, eu preferia fazer as coisas da maneira oposta. Eu comecei com o chip de montagem de superfície CD9088 na lógica de que, se não pudesse ser soldado no lugar decentemente, então o resto do kit é praticamente um write-off . Comece identificando o pino 1 e alinhando os pinos dobrados. Aproveite o tempo para alinhar o IC na posição correta e solde os pinos opostos. Em seguida, solda cada pino sucessivo cuidando não cortar pinos adjacentes. Um pouco de solda excessiva ou inclinação para o chip não é fatal, desde que cada pino faça um bom contato, você estará bem.

Observe a tentação de usar técnicas de refluxo de ar quente. Na verdade, tentei isso no meu segundo kit e foi um desastre . Como eu não tinha pasta de solda / fluxo, eu apenas acendi as almofadas levemente, sentou o chip e acenei a arma sobre o topo até que as coisas derreteram no lugar. Infelizmente, enquanto o chip pareceu soldar no lugar, as pernas manchadas não foram molhadas pela solda o suficiente, então eu tive que tocá-lo com um ferro de qualquer maneira ... mas o maior problema foi o calor queimado da laca em todos As almofadas na área, fazendo com que as almofadas se oxidem imediatamente, dificultando a construção . O substrato de papel também gosta de descolorir com aquecimento e fumaça. Como resultado, eu teria que aconselhá-lo a resistir à tentação de usar ar quente.

Uma vez que é soldado no lugar, você pode respirar um suspiro de alívio quando a pior parte acabou. O próximo chip para entrar foi o TDA2822, um chip DIP-8. Observe a orientação, afrouxe os pinos, insira e solde. Repita também para o UTC7642.

Nesta fase, eu decidi montar os capacitores eletrolíticos, já que havia apenas alguns deles e seus valores são fáceis de ler. A serigrafia usa o meio-círculo "sombreado" para representar o pino negativo. Tire nota da orientação, inserir, dobrar as derivações, solda e cabos do grampo até que todos os eletrólitos estejam montados.

O próximo passo foi montar o hardware - o fone de ouvido, o capacitor variável, o interruptor de volume e o interruptor da banda. Isso também é bastante direto, embora você observe que algumas das almofadas foram "cortadas" para que a solda não leve como "limpa" como você poderia esperar. Isto é normal. Tenha cuidado com a orientação do capacitor variável, pois é um capacitor dupla e a orientação é importante. A aba fina fica à beira da PCB e a aba "gorda" fica dentro do corte do slot na PCB . Inverter isso provavelmente vai lhe dar muita tristeza, pois eles não gostam do calor de ser desolado ... felizmente eu percebi isso durante a construção.

Alguns dos equipamentos têm o hábito de se deslocar no lugar durante a soldagem. Para combater isso, acho útil ter um pouco de solda na ponta do ferro enquanto segura o componente no lugar, e apenas toque isso nos pinos da borda para mantê-lo no lugar. Então você pode soldar os pinos restantes e voltar para resolder os pinos da borda.

A partir daqui, podemos montar os dois indutores de ar de cobre enrolados. O PCB os marca como 7T5 e 8T5. Tecnicamente falando, você deve contar as voltas e verificar se eles têm as voltas certas - o meu não fez, mas eu não me importo demais e apenas as soldou de qualquer maneira. Observe que a indutância pode ser alterada posteriormente "massageando" as bobinas e espalhando-as / compactando-as. Eles são feitos de fio de cobre esmaltado e precisam de uma quantidade razoável de calor para "queimar" o revestimento - se você não fizer isso, você não terá uma boa conexão, então tome seu tempo com estes.

A partir daí, decidi mudar para o LED, que só precisa ser inserido até os "parafusos" nas pernas. Observe a polaridade. Há também um fio de jumper marcado com um J - isso pode ser feito com uma perna de condensador eletrolítica de sucata.

Até agora, a maioria dos componentes restantes são resistores ou capacitores. Porque havia mais capacitores, resolvi lidar com eles primeiro. Tenha cuidado com os capacitores de discos cerâmicos para não os perder, pois alguns são extremamente pequenos. Eles não são polarizados e podem ir em qualquer direção, mas para vestir os componentes e facilitar a solução de problemas, é melhor manter a escrita voltada para uma direção. Tente não dobrar os condutores com muita severidade, já que o cracking do outro revestimento protetor pode ter efeitos prejudiciais sobre a estabilidade ou desempenho do capacitor.

As marcas de capacitores podem ser difíceis de ler, mas são principalmente três dígitos indicando as duas primeiras figuras significativas e o número de zeros em pF. Um capacitor 104 é, portanto, um capacitor de 10 0000 pF, ou 0,1 uF. Às vezes, devido a razões de produção (em ambos os meus kits), os capacitores podem ficar desmarcados por algum motivo. A melhor abordagem é preencher todos os capacitores que você pode e calcular o valor do capacitor restante por processo de eliminação . Se isso não funcionar, sua outra opção é medir com um medidor apropriado ou adivinhar.

Em casos raros, você pode achar que está realmente perdendo um componente, apesar de verificar todas as embalagens. Isso aconteceu comigo e entrei em contato com o vendedor e recebi um reembolso parcial de US $ 1.00. No meu caso, era um capacitor de cerâmica 104, que eu posso obter do elemento 14 por US $ 0,68 (se eu pegá-lo). No meu caso, acabei por substituir um 104 recuperado de outro equipamento quebrado ... mas é por isso que ter dois kits com a intenção de fazer apenas um pode ser útil.

Chegar a esta etapa leva cerca de uma hora. Meu quadro parece assim - pronto para a população de resistores.

A soldagem no lado de baixo foi muito boa - algumas almofadas foram ligeiramente obscurecidas pela serigrafia quase deliberadamente, e o SMD IC poderia ter visto um alinhamento ligeiramente melhor e menos solda - mas se o seu se parece com isso, você realmente não pode reclamar.

Se eu estivesse fazendo isso de novo, como eu fiz para o meu segundo kit, eu preencheria os resistores antes dos capacitores principalmente porque a distância para obter resistências ao nível da placa é limitada quando os capacitores estiverem instalados.

Continuando, o quadro é completado com a população de resistores. Eles não são polarizados, mas é bom por razões de vestir os componentes para manter as bandas em uma direção particular para facilitar a solução de problemas. Os valores podem ser lidos ou verificados com um medidor.

Observe que alguns resistores são orientados verticalmente por motivos espaciais, e estes são marcados com um círculo em torno de uma almofada indicando onde o "corpo" do resistor deve ser para melhor otimização de espaço. Eu montei todos os componentes para o quadro para evitar potenciais problemas de remoção no caso.

Agora, é importante prestar atenção à população do hardware do caso. Comecei instalando o "terminal de curto prazo da série" na caixa traseira - esta é a placa com uma mola e plana. Isto vai em uma direção na extremidade do compartimento da bateria e precisa ser deslizado no lugar em seus trilhos. Uma chave de fenda plana ajuda.

Os outros dois terminais de bateria formam o positivo e o negativo. Mantenha os terminais soltos em seu banco e soldar um fio vermelho para o fio positivo e preto para o negativo . Não encaixá-los na caixa até ficarem bem, caso contrário você derreterá a caixa de plástico! Ter alguma experiência de construção de kit ajuda a evitar erros básicos como este.

A próxima coisa foi soldar um par de fios amarelos para o positivo e negativo do falante. A polaridade não é importante, pois não há outro orador para se preocupar com a fase. Uma vez que é soldado, o alto-falante pode ser colado no invólucro dianteiro com cola de derretimento quente ao redor da borda ou superglue se não estiver disponível. A Superglue não é preferível porque se quebra quando o caso é flexionado, mas ainda deve funcionar de forma bastante adequada.

A antena FM também precisa ter um fio conectado a ele. Em outros rádios, uma "etiqueta" de solda é freqüentemente usada com compressão de parafuso, mas esse rádio não tem isso. Em vez disso, você terá que soldar o fio amarelo no braço ao lado do orifício do parafuso, certificando-se de que a solda é de perfil baixo para não interferir na montagem da antena através da ranhura. Faça a solda com a antena no banco , para não derreter a carcaça e garantir um calor adequado. Não toque na antena ou você pode ser queimado! Em seguida, dê o parafuso na antena que ajusta a tensão do pivô um pouco de torção para torná-lo "firme", pois o estojo obstrui este parafuso uma vez montado.

A montagem da antena AM também demora um pouco de trabalho. A antena AM compreende a barra de ferrite, uma bobina de arame e um "suporte" de plástico. Verifique a orientação do suporte de plástico e o slot de PCB e coloque-o no lugar para que ele mantenha a haste de ferrite paralela à PCB. Insira a haste de ferrite na extremidade para verificar o ajuste, em seguida, cola na haste no suporte. A bobina de fio pode ter sido esmagada em trânsito, então "arredondá-la" gentilmente, inserindo um eixo de chave de fenda na cavidade e rolando a bobina. Massageie-o no final da haste e coloque no lugar (opcional).

Agora, os parafusos precisam ser classificados e os mostradores instalados. Deve haver:

• Três parafusos de rosca longos (extremidade pontiaguda)
• Dois parafusos de rosca curtos (extremidade pontiaguda)
• Dois parafusos de máquina idênticos (extremidade plana)
• Um parafuso de máquina ligeiramente diferente (extremidade plana, fios não até a cabeça)

Primeiro, obtenha o mostrador de volume menor e verifique o recuo do parafuso de latão retangular do interruptor. Alinhe o interruptor e use um dos dois parafusos de máquina idênticos para apertar. Em seguida, obtenha o dial de ajuste maior e alinhe o recuo. Em seguida, pegue o indicador de sintonização do plástico e coloque-o sobre a parte de trás do mostrador com a "cauda" apontando para fora, verificando o sentido de rotação "irá bobinar" o indicador para cima. Em seguida, fixe-o com o outro parafuso de máquina idêntico.

Você pode remover o suporte auto-adesivo da janela da frente e aplicá-lo à frente do invólucro, verificando a orientação.

Nesta fase, estamos prontos para fazer as conexões finais e montar a unidade. Primeiro, deslize os terminais da bateria no lugar - positivo é o terminal superior na caixa dianteira, negativo é o terminal inferior. Tack-solda o fio negativo para GB- e o fio positivo para GB +. Em seguida, solde os fios dos altifalantes com ambos os fios amarelos indo para um terminal SP, respectivamente. As conexões da antena da barra AM podem ser feitas fazendo um loop para fora do fio esmaltado (sobre a parte superior da PCB é melhor) e aderência soldando as extremidades aos terminais AM. A ordem não importa, embora se você cortou o fio, você precisará garantir que você aplique calor suficiente para queimar o esmalte.

A conexão final é a conexão da antena FM. Para isso, coloque o fio através da ranhura na parte traseira da caixa e a extremidade do orifício do parafuso da antena através da ranhura. Conduzir o fio amarelo para o terminal ANT e solda de aderência. Use o parafuso da máquina ligeiramente diferente para fixar a antena na caixa traseira.

Agora que todas as conexões são "feitas", é hora de encaminhar o indicador de sintonia na frente do gabinete. Gire o disco de sintonia para a menor freqüência (comprimento do indicador mais longo) e enfiegue cuidadosamente a ponta da língua através do slot enquanto desloca a PCB no lugar. Não deve exigir força. Uma vez que está no lugar, você pode pegar o interruptor do modo AM-FM, rebarbar o plástico e empurrá-lo através do invólucro exterior sobre o interruptor.

Não se preocupe se os fios estão um pouco acima do lugar, porque ainda não estamos prontos para ir.

Alinhamento e Teste

Se você pulou a arma e fechou a caixa, como eu fiz quando eu construí a primeira unidade pela primeira vez, ficará muito desapontado. Você pode ficar estático, ou nada. Talvez uma estação de rádio no máximo. O motivo? O rádio está fora de sintonia!

Neste ponto, é melhor ter um fornecimento de mesa e clipes de crocodilo. Se você não fizer isso, o alinhamento será um processo longo e tedioso. Anexe os clipes aos terminais da fonte de alimentação e ligue o rádio para um volume moderado.

Comece o alinhamento com a banda de FM. Gire o dial de sintonia para uma localização de estação conhecida, e se você tiver um segundo rádio, faça-o tocando na mesma estação. Para ajustar o alinhamento de FM, você precisa usar uma chave de fenda de lâmina plana e ajustar o parafuso de latão direito na parte traseira do capacitor variável (ou seja, o mais baixo). Veja se girando lentamente, você pode encontrar a estação que você está procurando. Há uma boa chance de você ainda não conseguir e, em vez disso, estará encontrando estações abaixo da freqüência que você espera ouvir. Para superar isso, você precisará ajustar o indutor perto do capacitor variável "diminuindo" as bobinas ligeiramente, o que aumenta a freqüência do filtro. Depois de fazer isso até certo ponto, você deve ser recompensado com a audiência da estação certa.

O próximo passo é alinhar a banda AM. Repita para encontrar uma estação conhecida, mas sim ajuste o parafuso de latão esquerdo - o mais alto. Uma vez que é discado, a unidade foi sintonizada e o rádio agora deve ser um tanto funcional.

No entanto, você pode encontrar alguns problemas críticos aqui. Se você não ouvir nadana banda AM, é uma boa indicação de que as conexões com a bobina não estão bem soldadas. Tente re-soldar, pois o esmalte do fio pode ser difícil de travar, especialmente se você cortou o fio. Caso contrário, o IC pode não ser soldado na orientação certa, ou o interruptor pode ter sido danificado. Se você não ouvir nada na banda de FM, tente mudar o número de sintonia um pouco, pois o IC possui um recurso de auto-mudo para sinais fracos - também tente estender o alinhamento do giro do chicote telescópico para garantir que você tenha sinal suficiente.

Assembléia final

Nesta fase, você está basicamente pronto para fechá-lo para o bem. Comece por proteger a PCB na frente da caixa usando um pequeno parafuso de rosca no perno entre o volume e os sinalizadores de sintonização. Em seguida, tente fechar o invólucro primeiro na tomada de fone de ouvido e, em seguida, recorte no lado de discagem de sintonia.

Você pode achar que o caso é difícil de fechar e não se compõe nas costuras. Este pode ser o caso especialmente perto da tomada de fone de ouvido. Parte da causa parece ser o próprio jaque sendo ligeiramente maior do que o orifício na tampa de plástico traseira - aliviar o orifício ligeiramente usando uma grande chave de fenda Philips parece fazer o truque.

Fixe a parte traseira do gabinete à frente usando três parafusos de rosca longos nos orifícios expostos e um pequeno parafuso de rosca no orifício dentro do compartimento da bateria.

Remova o filme de proteção de plástico na escala de ajuste frontal, se desejar.

Uma vez que é feito, você obteve basicamente um rádio de bolso que a maioria das pessoas provavelmente não pode dizer que você se construiu. Este é realmente um kit que parece (quase) comprado na loja!

Na verdade, o caso ainda tem algumas curvas para que pareça apenas um pouco mais elegante. O bege-white também não é particularmente moderno.

O buraco reamedado primeiro o Jack muito melhor.

Infelizmente, a inclinação do disco de volume é algo que não consegui consertar e aconteceu em ambos os kits. Eu suspeito que o próprio discagem simplesmente não está bem feito, mas a depuração no caso é suficiente que ele realmente não esfrega quando está em uso.

Insira suas duas pilhas AA de escolha, e você pode começar a ouvir rádio imediatamente.

Em Uso Prático

Como um rádio de bolso prático, não é um rádio particularmente notável. A caixa de plástico é leve, ligeiramente fraca para flexão e tem uma tendência a ressoar em certas frequências, causando um zumbido em volumes maiores. O falante propriamente dito não é particularmente "profundo", e tem uma resposta de freqüência contínua. É surpreendentemente alto por seu tamanho, mas também corre em "recorte" quando o volume é passado aproximadamente a meio caminho.

A recepção de FM não é particularmente notável - é suficientemente sensível, mas sua seletividade é problemática nas bandas FM movimentadas em Sydney. Em uma das duas amostras, pode ocasionalmente (durante um mergulho de sinal) acabar sendo puxado para uma estação adjacente ao longo do tempo. Na outra amostra, é bastante difícil obter uma estação mais fraca que esteja entre duas mais fortes, exigindo um balanceo cuidadoso do dial de ajuste suavemente para frente e para trás. Sua recepção monaural é muito "básica" na melhor das hipóteses.

A recepção AM é a maioria dos receptores TRF - não particularmente alta qualidade e parece que isso é propenso a sobrecarga. Com os fortes sinais de AM na bacia de Sydney, parece que está cortando em picos como se o AGC não funcionasse suficientemente. É inteligível para a voz, mas dificilmente ótimo para a música.

O fone de ouvido está disponível, mas o uso dele é realmente por sua conta e risco,porque a unidade parece ser insanamente alta, de modo que qualquer movimento do disco de volume arrisca arremessar seus ouvidos, e o chip TDA usado é realmente muito profundo. O assobio expande o sinal em baixos volumes que são confortáveis ​​para ouvir em uma sala silenciosa ... o que é decepcionante. Mas pelo menos eles forneceram o jack.

Amostras do áudio gravadas pelo meu gravador Zoom H1 estão aqui .

Pelo preço e pela complexidade, não penso que eu possa reclamar - a maioria dos rádios de bolso pré-fabricados vendidos a um preço muito similar, e os kits normalmente vêm com uma marcação considerável. O valor educacional, no entanto, é um pouco limitado sem explicações. No entanto, força o construtor a ser um pouco "inteligente" em suas técnicas de dedução, precisas em sua soldagem e paciente em preencher o grande número de capacitores. No entanto, como um rádio de bolso prático, acho que este só pode ter alguns usos antes de ser "arquivado" para o bem.

Conclusão

Depois de desfrutar de reparar alguns kits de rádio AM, embarquei em um desafio para construir um kit de rádio barato de banda dupla chinês. Não foi sem desafios, envolvendo algum trabalho de soldagem fina, persistência e paciência no tuning e na população de componentes e na resolução de problemas / técnicas de resolução de problemas. No entanto, foi bem sucedido e, em última instância, tenho dois rádios de bolso que eu criei à mão, o que é bastante surpreendente para pensar.

O kit em si não é totalmente livre de problemas, e você precisa estar adequadamente equipado para construí-lo. No entanto, se você leu até agora, provavelmente você está bem preparado para fazê-lo. Afinal, mostra como números e desenhos podem facilmente transcender a barreira do idioma.